Przywróć stary wygląd twarzy

Jeśli nie zaczynasz od jakiejś straconej części ramy przekazanej w rodzinie, możesz prawdopodobnie pominąć ten krok. W moim przypadku rozpocząłem ten projekt, rysując kontur ramy na papierze. Następnie zeskanowałem go do pliku PNG i zaimportowałem go do XCS. W XCS prześledziłem zaimportowany obraz, a następnie zmieniłem jego rozmiar tak, aby odpowiadał rzeczywistemu rozmiarowi konturu ramy.

Używając dostępnych kształtów i narzędzi wektorowych w XCS, następnie ponownie stworzyłem kształt ramy oraz wykrojony obszar dla zdjęcia na górze nad prześledzonym konturem ramy, szczególnie uważając na narożniki i łuki w oryginalnym konturze.

Aby upewnić się, że wszystko jest poprawne, wykonałem projekt do wycięcia ostatecznego projektu z brązowego papieru artystycznego. Chciałem sprawdzić, czy dobrze pasuje do konturu ramy. Nie pasowało! Bardzo mi się przydało, że poświęciłem czas na to. Na końcu wróciłem i wprowadziłem kilka poprawek do projektu, trzymając w ręku kaliper.

Ciało ramy wymaga dwóch kawałków drewna: jednego, które dokładnie odzwierciedla kształt przedniej części ramy, oraz drugiego z większym otworem na rzeczywistą wielkość zdjęcia (u mnie 4" x 6"). Łącząc te dwa kawałki drewna, tworzysz „uszko”, w którym umieszczane są szkło, zdjęcie i tylne panel.

Zacznij drugi panel, kopiując projekt z pierwszego płótna na nowe płótno. Stwórz kolejny prostokąt wokół istniejącego prostokąta reprezentującego otwór ramy, dopasuj go do rozmiaru zdjęcia i wyśrodkuj go względem już istniejącego prostokąta w projekcie. Wybierz środkowy prostokąt (otwór) i ustaw go tak, aby nie był wyjściowy. Służy tylko jako odniesienie. Umieściłem go również na osobnej warstwie, aby odróżnić go od innych elementów.

Teraz masz oba główne elementy drewniane potrzebne do stworzenia ramy. Przed cięciem kawałków przeprowadziłem kilka testów, aby upewnić się, że mam najlepsze ustawienia dla mojego drewna balsa.

Przetwórz pierwszy panel z mniejszym otworem na cienkim kawałku drewna solidnego. Użyłem drewna balsa o grubości 1/8". Było łatwe w obróbce i precyzyjnie się cięło. Przetwórz drugi panel z większym otworem na kawałku drewna solidnego o grubości co najmniej 1/4".

Następnym krokiem jest podstawowe wykończenie drewna. Upewnij się, że krawędzie dokładnie się pokrywają, gdy połączysz oba elementy tyłem do tyłu. Przed wykonaniem jakichkolwiek istotnych prac wykończeniowych powinieneś ich skleić, ale najpierw delikatnie zaszlifuj i dokładnie oczyść powierzchnie, które będą sklejane, a następnie sklej je razem i upewnij się, że krawędzie dokładnie się pokrywają. Zakleszcz i pozostaw do wyschnięcia na całą noc.

Po zakrzepnięciu kleju możesz ponownie wykończyć ramę drewnianą w sposób, jaki Cię interesuje. Delikatnie zaszlifuj ją, szczególnie uważając na krawędzie. Chcesz, aby szew dwóch elementów drewna niemal całkowicie zniknął po ukończeniu ramy. Do wykończenia użyłem dwóch warstw barwnika w odcieniu orzechowego oraz dwóch warstw poliuretanu, po czym delikatnie zaszlifowałem i polerowałem.

Jeśli Twój projekt drewniany jest ramą, pamiętaj, by wykończyć zarówno przednią, jak i tylną stronę ramy. Nie zapomnij również o wewnętrznej krawędzi otworu na przedniej stronie ramy, ponieważ będzie ona widoczna. Nie ma potrzeby wykończenia brzegu, który utrzymuje zdjęcie, ponieważ będzie on ukryty.

W moim przypadku nie wykończono powierzchni przedniej, ponieważ planowałem przykryć ją starożytną twarzą ramy.

Aby trzymać szkło i zdjęcie w miejscu, potrzebujesz tylnej płyty. Kupiłem płytę gesso o rozmiarze 4 x 6 w lokalnym sklepie z materiałami artystycznymi, więc jedyną rzeczą, którą musiałem zrobić, było wydrążenie otworu na palec, aby ułatwić jej wyjęcie.

W XCS narysuj prostokąt o rozmiarze zdjęcia. Jeśli masz już taką płytę, jak ja, możesz użyć tego prostokąta do obramowania rzeczywistego elementu w twoim wygrawerze (nie zapomnij automatycznie zmierzyć „grubości” i obramować, aby sprawdzić pozycję).

Teraz dodaj okrąg nakładający się na górny brzeg prostokąta. Jeśli samodzielnie wycinasz tylne panel z materiału, odetnij okrąg od prostokąta, aby utworzyć wgłębienie do przytrzymania płyty. Jeśli korzystasz z gotowego elementu, wystarczy tylko wygrawować sam okrąg, aby osiągnąć ten sam efekt.

Stworzyłem również nieco mniejszy wkład z kartonu falistego, który ma być umieszczony między zdjęciem a tylną płytą.

To jest kolejny krok, który możesz pominąć, jeśli budujesz tylko ramę, a nie odnawiasz starej twarzy ramy.

Ustaliliśmy, że chcemy mieć jakąś podkładkę za przednią część ramy, ponieważ przez wykroje w projekcie było widać wnętrze. Zasugerowałem albo kolorową folię PVC, albo tkaninę. Na końcu zdecydowaliśmy się na czarną wełnę, którą miałem z niedawno zakupionego zestawu materiałów xTool.

Duplikowałem projekt z przedniej drewnianej płytki dla tej podkładki, aby była dokładnie tego samego rozmiaru. Ręcznie zmieniłem ustawienia, choćby do zalecanych ustawień dla wełny z zestawu materiałów (te nadal nie znajdują się w oficjalnej bibliotece materiałów, no cóż…).

Montaż przedniej części okazał się trudniejszy, niż przypuszczałem. Użyłem kleju gorilla do przyklejenia wełny do ramy, ale potrzebowałem małych gwoździ pasujących do wyglądu oryginalnej twarzy ramy, a otwory w niej były malutkie. W końcu znalazłem na Amazonie 1 mm x 10 mm brązowe gwoździki do wykończenia i użyłem młotka do gwoździ / narzędzia do wbijania, by nie uszkodzić ramy. Weszły one do miękkiego drewna basowego bardzo łatwo. Ostateczne wyniki, myślę, są całkiem dobre!

Oto miejsce, gdzie przyznaję, że całkowicie oszukałem większość sprzętu: wykorzystałem stare ramy z promocji w Michaels, by odzyskać potrzebne części, w tym klipy do zamocowania tyłu, stand i cienką płytkę szkła o wymiarach 4" x 6". Użyłem lasera do precyzyjnego wycięcia nóg z pianki klejącej oraz wycięcia pasma skórzanego (yay narzędzie do cięcia!), które utrzymuje stand w miejscu bez zapadania się. Oba elementy znajdują się w pliku projektu.

⚙️ Porada eksperta: przytwierdź pasek do tyłu ramy oraz stand przed przytwierdzeniem zawiasu standu do samego ramy.